99% владельцев навороченной подвески не понимают, как она работает. И это не главная проблема

Ну, честно говоря, то что люди покупая мотоцикл или снегоход с дорогой навороченной подвеской с регулировками, один раз в ней что-то поначалу покрутят, а потом на всё это забивают, понятно. Навороченная подвеска для большинства покупателей это просто модный аксессуар и повод в разговоре помянуть, типа у тебя нету, а у меня есть. Ну и кроме того 99,9% людей понятия не имеют как оно должно получиться, а потому что-то там крутить сизифов труд. Реальный толк от всех этих крутилок есть для одного из тысячи. Что и не страшно, просто потому что если крутилки стоят в заводских настройках, а райдер не жирдяй весом под центнер, то подвеска и так будет адекватно работать.

Но есть одно но, выполнение которого совершенно обязательно. Подвеску надо обслуживать по регламенту. И чем она навороченней и дороже, тем более это условие обязательно. Крутилки могут поменять вам характеристики демпфирования процентов на двадцать, а вот вовремя не поменянное масло в подвеске может их поменять раз в двадцать. Это я конечно утрирую для наглядности, но суть в том, что грязное масло действительно запросто может ушатать подвеску просто под замену. И при этом очень быстро.

Как вы знаете, я не большой сторонник замены масла в моторе или коробке раньше чем это предписано регламентом обслуживания машины. Написано раз в тридцать тысяч, вот раз в тридцать и надо менять. Написано раз в пять — ну и меняем раз в пять. Хотите чаще — у ар велкам. Только это совершенно бессмысленно и ничего не даст. В том числе это никак не отсрочит естественную кончину вашего мотора и не сделает его более ресурсным.

Просто потому что мотор в некоторой степени система замкнутая. Он конечно контачит с атмосферой через впуск. Но его масляная система с ней напрямую контачить не должна. А если она уже всё-таки контачит, то поздно пить боржом когда почки отвалились.

С подвеской ситуация совершенно иная. Масло внутри неё с атмосферой через перья вилки как раз-таки контачит. И с дорожной грязью в том числе. При этом чтобы подвеска работала исправно, гидродинамика у неё внутри, и все её уплотнения, должны работать штатно и со штатным трением. А посему масло в подвеске надо менять по регламенту. Который в случае очень навороченной подвески с закрытыми картриджами KYB Техноспорт, стоящей в Дезерт Икс Ралли, требует замены каждые пятнадцать тысяч километров, либо раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше, а так же после движения в тяжелых пылевых условиях, или после преодоления большого количества бродов. Вот это делать действительно нужно.

Не сказать что обслуживание подвески такое уж сложное дело. И не так чтобы это занимает много времени. У нас с Тёмой Пашковым, на ферме, за разговорами и кофейком, на всё-провсё ушло часа полтора.

Как вы видите на фотке, слитое после замены из вилки масло должно внешне ВООБЩЕ не отличаться от нового. Совсем должно не отличаться. Если масло при замене у вас тёмное, если в нём есть взвесь, если его вылилось хотя бы на 5% (надо взвесить, слив) меньше чем должно быть залито по мануалу, то у вас очень большие и дорогие проблемы.

Просто чтобы понимать. Чем больше диаметр пера вилки, тем лучше будет работать подвеска. Но у этого есть обратная сторона медали, чем толще перья, тем выше трение сальника о перо. А трение в подвеске это очень плохо.

Вот чтобы этого трения избежать, ну или вернее его максимально снизить, перья в дорогих подвесках имеют покрытие. У KYB (она же Каяба) это покрытие называется DLC, или даймонд лайк карбон. Так вот у самой Каябы, не у Дукати с их накрутками, одна покрытая DLC сорок восьмая палка пера стоит пятьсот евро.

Сюда же стоит добавить цену всех шимстеков (клапанов, если по-русски), просто потому что если у вас ушатались перья, то этот самый даймонд лайк карбон у вас уже внутри везде, а не только там где нужен. И с этим внутри везде, ваше внутри уже толком не будет работать.

Короче тёмное масло увидал — готовь минимум двушечку. А чтобы её готовить было не надо — меняй масло вовремя. А вместе с маслом всегда меняй все сальники и пыльники.

И лей его сколько положено. Если посмотреть ролик где Никита из Проект 18 порвал передние крестообразные связки колена внимательно, то сразу становится понятно почему он их порвал. Виноват тут не он. А его китайский мотоцикл.

В подвеске с закрытым картриджем масло надо лить не только в закрытый картридж, но и в саму вилку тоже. Зачем это надо? А затем что когда у вас подвеска сложилась, то масло в вилке под картриджем являет собой гидроотбойник, делающий последние несколько сантиметров хода подвески сильно жестче, и это затем, чтобы избежать жесткого пробоя на сложившимся пере.

На китайце подвеска дерьмо. Она не с закрытым картриджем и без гидроотбойника. Она и пробила. И Никита серьёзно покалечился.

Только чтобы этот гидроотбойник работал, масла надо лить не абы сколько, а сколько положено.

Обслужив подвеску ставим обратно базовые настройки. К примеру (просто к примеру и то что я на память помню) для задней подвески Дезерт Икса Ралли они для спортивного внедорожного режима: отбой — минус 2,5 оборота от максимума, медленое сжатие — минус пятнадцать щелчков, быстрое сжатие минус три с половиной оборота и прелоуд для веса райдера с экипом 75–80 кило — восемь кликов, райдер+багаж — десять кликов, райдер+багаж+пассажир — шестнадцать кликов.

По передней вилке я на память не помню, но всё это ищется в мануале. И выставляется.

И не надо пытаться изобретать соломенный велосипед. Чтобы вы там своим жопометром не крутили, вы всё одно понимаете в том как должна работать подвеска примерно как свинья в апельсинах, а завод понимает. Так что слушаем завод и делаем как он сказал. Так оно точно выйдет лучше.

И ещё раз. Меняйте масло в вилке по регламенту и обслуживайте задний амморт по регламенту. Дело даже не в том что подвеску можно угробить масло не меняя и попасть на деньги, дело в том, что со старым маслом она нормально не работает. А с грязным и старым она не работает тем паче.

Время на масло в вилке и амморте тоже сильно влияет. Так что если даже вы в год проезжаете пять тысяч, его всё-равно нужно менять по возрату. Вот и меняйте.

И вот ещё что. Видите на фотке верхний конец пера вилки? С двумя крутилками. Центральная это регулировка. А вот крайняя это клапан выпуска воздуха.

Его надо регулярно стравливать. Хотя бы раз в пару дней интенсивной езды. Это просто. Отвёрткой его отпускаете и закручиваете. Есть ещё клапан на них чтобы рукой, а не отверткой, кому крутить лень.

Но делать это надо обязательно. С воздухом внутри подвеска нормально не работает.